Dlaczego na Kubie nie ma Internetu? Co musisz wiedzieć o kostce planując swoją pierwszą podróż. Kubanki i inne sposoby na przetrwanie na wyspie

Czy na Kubie jest Internet? Tak, w tym kraju jest Internet, ale nie jest on tak darmowy, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Jeśli przez cały czas zatrzymasz się w hotelu w Varadero lub innym popularnym kurorcie na Kubie, najprawdopodobniej nie będziesz miał problemów z dostępem do Internetu (potrzebne będą tylko pieniądze). Jeśli jednak planujesz podróż po kraju z noclegiem w kilku miejscach, to połączenie się z Internetem nie zawsze będzie dla Ciebie łatwe.

Dostęp do Internetu poprzez Wi-Fi na Kubie różni się od dostępu w Rosji i wielu innych krajach, ponieważ:

Na Kubie nie ma bezpłatnego Wi-Fi
Dostęp do Internetu na Kubie jest ograniczony i kontrolowany przez rząd

Jak uzyskać dostęp do Internetu na Kubie

Obecnie na Kubie istnieją trzy sposoby uzyskania dostępu do Internetu i Wi-Fi. Dostęp do sieci można uzyskać w centrach komunikacyjnych ETECSA, wyznaczonych miejscach oraz w hotelu.

Aby jednak uzyskać dostęp do którejkolwiek z trzech powyższych lokalizacji, należy zakupić kartę w centrum telekomunikacyjnym ETECSA lub w hotelu z dostępem do Wi-Fi. Karta powinna kosztować 1,5 CUC. Cena ta może wydawać się wysoka, ale w 2015 roku karta kosztowała 4,5 CUC. Zatem koszt Internetu na Kubie spada. W każdym razie karta daje możliwość dostępu do Internetu na Kubie przez jedną godzinę. Jednak po przejściu w tryb offline licznik czasu zatrzymuje się, dzięki czemu można później ponownie skorzystać z karty.

Z tego co wiem oprócz kart 1-godzinnych za 1,5 CUC, Kuba oferuje także karty 5-godzinne za 10 CUC. Koszt takich kart jest oczywiście nieopłacalny, jednak w niektórych przypadkach ich zakup ma swoje zalety.

Centra ETECSA

Nie wszystkie miasta mają centrum telekomunikacyjne ETECSA i nie wszystkie hotele mają Wi-Fi. Bardzo często w pobliżu centrum ETECSA można zobaczyć kolejkę mieszkańców. Z jakiegoś powodu obcokrajowcy nie powinni stać w kolejkach, więc możesz przejść obok kolejki miejscowych, jeśli ci to nie przeszkadza. To prawda, że w niektórych ośrodkach ETECSA od niedawna cudzoziemcy nadal muszą stać w kolejce. W centrach ETECSA na Kubie można nie tylko kupić kartę dostępu do Internetu, ale także skorzystać z komputerów.

Od 2016 roku w niektórych domach prywatnych na Kubie zaczęło pojawiać się Wi-Fi. Najprawdopodobniej tendencja ta będzie kontynuowana.

Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja internetowa na Kubie szybko się zmienia, ale na razie nadal potrzebujesz karty, aby uzyskać dostęp do sieci WWW.

W 2015 roku ETECSA uruchomiła osiem Płatnych Hotspotów WiFi w parkach największych miast, w których można uzyskać dostęp do Internetu za 2 CUC za godzinę. Takie hotspoty pojawiły się w Pinar del Rio, Cienfuegos, Ciego de Avila, Las Tunas, Matanzas, Villa Clara, Mayabeque i Sancti Spiritus. Obecnie punkty dostępu znajdują się w kilku innych miastach Kuby. Większość z tych punktów znajduje się w Hawanie.

Internet na Kubie w hotelach

Prawie wszystkie przyzwoite 4 i 5-gwiazdkowe hotele w Hawanie, Varadero i innych popularnych miejscach mają Wi-Fi. Hotele te zazwyczaj sprzedają karty Wi-Fi Nauta, ale cena może się różnić w zależności od hotelu. Widziałem karty za 2 CUC w hotelu w Varadero i za 8 CUC w hotelu w Hawanie. Cena zależy od chciwości hotelu.

Zazwyczaj hotelowy dostęp do Internetu na Kubie jest dostępny tylko w niektórych lokalizacjach. Zwykle jest to hol i inne pomieszczenia ogólnodostępne. W pokojach i na plaży nie będzie sygnału.

Siła sygnału i jakość komunikacji

Siła sygnału Wi-Fi na Kubie jest zwykle niska, nawet jeśli jesteś blisko źródła sygnału. Internet na Kubie w większości przypadków jest powolny, a połączenia są często przerywane. Czasami traci się z tego powodu pieniądze, ponieważ w przypadku przerwania połączenia nie ma czasu na wylogowanie się z systemu. Co prawda w Varadero i Hawanie nie doświadczyłem takich problemów, ale w miastach w centrum i na wschodzie kraju czasami przez kilka dni nie było Internetu.

Jak zalogować się do sieci

Karta Wi-Fi ETECSA posiada pod warstwą ochronną nazwę użytkownika i hasło, które należy wprowadzić, aby wejść do sieci. Po wybraniu opcji Sieć pojawi się prośba o login i hasło. Po ich wprowadzeniu należy kliknąć przycisk „Akceptuj”.

Aby się wylogować wpisz 1.1.1.1 w pasku adresu. Po dotarciu na stronę żądania wypłaty musisz potwierdzić swój zamiar, klikając przycisk „cerrar sesión”. Jeśli nie wykorzystałeś pełnej godziny, możesz wykorzystać pozostały czas ponownie. Ogólnie rzecz biorąc, pamiętaj, że 1.1.1.1. Służy do wylogowywania się z systemu Wi-Fi i oszczędzania pieniędzy. Jeśli się nie wylogujesz, Twój czas zostanie po prostu zmarnowany.

Pamiętajcie też, że na Kubie nadal korzystanie ze specjalnych kart to jedyny sposób na dostęp do Internetu poprzez Wi-Fi. Nie daj się nabrać oszustom.

Jeszcze nie tak dawno nie wyobrażałam sobie sytuacji, w której jeden z turystów przeglądałby swój profil na portalu społecznościowym VKontakte, jadąc autobusem, a nie na wycieczce. Teraz sytuacja trochę się zmieniła na lepsze. Jednym z największych operatorów 3G na Kubie jest Digicel ze swoim produktem Digicel Cuba Roaming. Digicel od ponad piętnastu lat łączy ludzi na Karaibach, w Ameryce Środkowej i w regionie Azji i Pacyfiku.

Czy mogę korzystać z 3G na Kubie? Tak, Kuba ma już możliwości 3G. Fakt ten może zaskoczyć niektórych turystów.

Co to jest karta SIM Digicel Cuba w roamingu? Jest to karta SIM, która współpracuje z odblokowanymi telefonami (to ważne, większość telefonów wymaga odblokowania, przed wyjazdem na Kubę sprawdź to u swojego operatora). Istnieją 3 różne opcje ruchu przedpłaconego: 100 MB, 300 MB i 500 MB. Każdy pakiet zawiera bezpłatne przychodzące wiadomości SMS, dzięki czemu możesz odbierać wiadomości tekstowe od rodziny, przyjaciół i współpracowników spoza Kuby bez dodatkowych kosztów.

Będziesz musiał aktywować kartę SIM na Kubie (tylko Kuba), wybierając *120# i postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi APN/rejestracji (iOS lub Android).

Gdzie na Kubie działa 3G?

Digicel twierdzi, że zasięg 3G jest dostępny we wszystkich 15 prowincjach Kuby. Według doniesień najskuteczniejszy jest zasięg na obszarach najgęściej zaludnionych. Ponieważ Digicel korzysta z lokalnych sieci kubańskich, operator nie może zagwarantować wysokich prędkości połączenia.

Ceny 3G na Kubie

Jak wspomniano powyżej, istnieją trzy pakiety. Poziom cen zależy od wielkości ruchu.

100 MB - 25 plików cookie

300 MB - 50 plików cookie

500 MB + 40 minut połączeń do dowolnego miejsca na świecie - 100 CUC

Ponieważ jedna karta daje możliwość korzystania z Internetu przez ograniczony czas, ważne jest, aby ten czas wykorzystać mądrze. Dlatego postanowiłem w końcu dać kilka wskazówek, które pomogą Ci bardzo efektywnie wykorzystać przydzielony czas na dostęp do Internetu.

Różne tłumacze, przewodniki i mapy można wcześniej pobrać na smartfon i korzystać z nich bez konieczności łączenia się z Internetem. Jeżeli jakaś aplikacja do działania wymaga dostępu do Internetu, to warto wcześniej sprawdzić jej działanie, aby nie tracić cennego czasu na konfigurowanie i poznawanie tej aplikacji.
Natychmiast przed zalogowaniem wyznacz listę priorytetów, aby nie dać się wciągnąć w przeglądanie VKontakte i Instagrama.
Wiadomości dla portale społecznościowe, Whatsapp itp. Możesz najpierw wpisać je w aplikacji do notatek, a następnie skopiować i wkleić, gdy będziesz online. Dzięki temu zaoszczędzisz czas.
Ustaw minutnik w swoim telefonie zaraz po zalogowaniu. Czas leci bardzo szybko podczas surfowania po Internecie.
Moja druga rada jest taka: obróć problem z Internetem na Kubie w zaletę i ciesz się wakacjami bez portali społecznościowych, blogów i e-maile! Może ta sytuacja z internetem to dobra okazja, żeby poczytać książkę na leżaku lub spędzić więcej czasu w przyjemnych wodach oceanu?

Kuba należy do krajów, w których Internet jest wciąż produktem deficytowym. Jest droga i można z niej korzystać jedynie w specjalnych miejscach, po odstaniu w kolejce na kilka godzin lub po zakupie specjalnej karty u sprzedawców. Jak działa Internet na Kubie – w fotorelacji Marii Plotnikowej.

Tekst powstał przy udziale Aleksieja Mitrakowa

Internet pojawił się na Kubie w 2011 roku, kiedy ukończono budowę kabla z Wenezueli. Początkowo z Internetu mogli korzystać wyłącznie pracownicy administracji rządowej.

Kubańska państwowa firma telekomunikacyjna ETECSA, założona w 1994 roku, pozostaje monopolistą w sektorze Internetu.

3 czerwca 2013 r. w kraju otwarto 118 kafejek internetowych, w których godzina korzystania z Internetu kosztowała 4,5 dolara. Biorąc pod uwagę, że średnia oficjalna pensja na Kubie nadal wynosi 20 dolarów miesięcznie, dla większości Kubańczyków Internet pozostaje kosztowną przyjemnością.

Internet mobilny pojawił się na Kubie w 2014 roku. Wydawany jest za pomocą systemu kart i działa tylko w specjalnie wyznaczonych obszarach (na przykład w parkach). Karty na 1-5 godzin połączenia będą kosztować 1,5 dolara za godzinę lub 7,5 dolara za pięć godzin.

W kwietniu 2014 roku ETECSA ogłosiła rozwój dostępu do Internetu i utworzenie niedrogiego Internetu domowego. Cena dedykowanej linii 1 Mb/s dla biura waha się obecnie od 150 do 250 dolarów miesięcznie, w zależności od lokalizacji biura i metody połączenia. Koszt domowego Internetu wynosi 60 USD za 220 godzin, 0,3 USD za każdą dodatkową godzinę.

W parkach jest wielu dealerów, którzy mają Wi-Fi. Oferują godzinowe karty internetowe za 3 USD. Pomimo tego, że karta godzinowa w biurze ETECSA kosztuje o połowę mniej, usługi sprzedawców są poszukiwane, ponieważ zakup karty w biurze może zająć kilka godzin ze względu na ciągłe kolejki.

Wiele hoteli w Hawanie i Varadero ma dostęp do Internetu i Wi-Fi. Ceny za godzinę połączenia internetowego w hotelu wahają się od 0,32 do 0,4 dolara. Dostęp do Internetu zapewniany jest za pomocą specjalnej karty, którą należy wykupić.

Zainteresowani mogą skorzystać z Internetu w Ministerstwie Nauki, Technologii i środowisko Kuba, która zapewnia łącze internetowe za 0,2 dolara za godzinę, czyli taniej niż w hotelach czy kafejkach internetowych.

Jeżeli mieszkaniec Kuby nie może kupić karty lub zapłacić za Internet w kafejce internetowej, raz w tygodniu ma prawo bezpłatnie korzystać z Sieci w Misji USA (SINA). Ponadto dwie godziny tygodniowo bezpłatnego dostępu do Internetu zapewniają ambasady Holandii, Szwecji, Polski i Czech.

Pomimo rozwoju Internetu na Kubie, nie jest on zbyt stabilny i charakteryzuje się niską prędkością przesyłania danych, od 150 Kb/s do 1 Mb/s, w zależności od miejsca połączenia i pory dnia.

Internauta dokonując zakupu karty lub odwiedzając kawiarnię internetową na Kubie podpisuje umowę, której jeden z zapisów stanowi, że zobowiązuje się nie wykorzystywać świadczonej usługi do „działań, które mogłyby zostać uznane za sabotaż lub zagrożenie dla porządku publicznego” bezpieczeństwo."

Istnieje lista witryn zabronionych dla użytkowników Internetu: Cubaencuentro, Cubanet (specjalizują się w pisaniu artykułów analitycznych na temat stanu rzeczy w kraju) i Revolico (rozpowszechniają reklamy).

Na zdjęciu: lokalni mieszkańcy korzystają z Internetu w mieście Varadero

Na zdjęciu: lokalni mieszkańcy korzystają z Internetu w mieście Baracoa

Na zdjęciu: lokalni mieszkańcy korzystają z Internetu w mieście Trynidad

Na zdjęciu: lokalni mieszkańcy korzystają z Internetu w mieście Matanzas

Nie wszyscy wiedzą, że na Kubie nie ma ani jednego supermarketu (w zwykłym tego słowa znaczeniu), większość produktów sprzedawana jest na kupony, słynny rum Havana Club piją biedni, a najpiękniejsze plaże nie są w Varadero, ale w Marii La Gorda. I to nie wszystko.

Waluta

Na Kubie obowiązują dwa rodzaje walut: pliki cookie (CUC) i peso kubańskie lub cupa (CUP). Ciasteczka są dla turystów, kupas są dla Kubańczyków. Kurs wymiany plików cookies jest taki sam w całym kraju i wynosi w przybliżeniu jednego dolara. Kupowanie ciasteczek w dużych hotelach ma sens; pozwoli to uniknąć ogromnych kolejek w miejskich kantorach.

Nie można po prostu kupić kupas, ponieważ nie są one przeznaczone dla turystów, ale jeśli masz szczęście, mogą wydać ci resztę w sklepie. Jeden kuk równa się około 25 kupom. Zewnętrznie waluty są bardzo podobne, tylko ciasteczka są jaśniejsze, a kupy bledsze.

Kupy są wygodne do płacenia za hotele, benzynę i restauracje, ale za pomocą kupa opłaca się kupować chleb, warzywa, owoce, a także wszelkie produkty przeznaczone głównie nie dla turystów, ale dla miejscowej ludności. Płacąc za pomocą plików cookie, cena produktu może być czterokrotnie wyższa!

Transport

Transport publiczny na Kubie jest dość słabo rozwinięty, sami Kubańczycy wolą podróżować autostopem, co jest tutaj bardzo popularne. Taksówka składa się głównie z samochodów retro, które sprawdzają się nie tylko w swoim przeznaczeniu – jeżdżeniu po kubańskich drogach, ale także jako generator polubień na Instagramie i Facebooku.

Samochód retro można wypożyczyć wyłącznie z kierowcą. Aby kupić taki samochód, absolutnie nie trzeba udawać się do specjalnej agencji, właściciele rzadkich samochodów oferują swoje usługi wszędzie. Średnio podróż na dystansie 10 kilometrów będzie kosztować 5 ciasteczek (≈ 300 rubli). Wybierając się w dłuższą trasę warto się targować.

I my też to mamy

Kilka miesięcy temu zatrzymałam się zaskoczona przy wystawie niezwykłego sklepu w centrum Barcelony. Na półkach znajdowały się wszelkiego rodzaju globusy, jakie można sobie wyobrazić, od maleńkich pamiątek na stołach po gigantyczne nadmuchiwane kule sufitowe. Ale poza globusami nie sprzedawano tam nic więcej. Zaintrygowany wszedłem i szczęśliwie kupiłem małą i uroczą replikę naszej planety, również wyposażoną w wbudowane podświetlenie. Tego samego wieczoru rozpoczął się dziwny okres w moim życiu. Przed zaśnięciem, leżąc już w łóżku, wziąłem ten sam globus w dłonie, zapaliłem żarówkę i otoczony całkowitą ciemnością, przez długi czas, jakby z orbity, patrzyłem w nieznane zakątki świetlistego świata, usiany setkami wspaniałych imion.

Już po kilku dniach takich rozmyślań zdałem sobie sprawę, że samoocena mojej wiedzy geograficznej jest niezdrowo przesadzona. Jeszcze tydzień temu odkryłem gigantyczne obszary Ziemi, o których właściwie nie miałem pojęcia. W tamtym momencie od razu zapragnęłam wyjechać i to na pewno gdzieś bardzo daleko. I przez wiele kolejnych wieczorów, zanim wyłączyłem globus, dręczyła mnie bolesna dwoistość. Jedna część mnie była gotowa pobiec w środku nocy do komputera po bilety elektroniczne, druga zaś chichotała cynicznie i na chłodno wczołgała się głębiej pod kołdrę. Mijały tygodnie, co wieczór patrzyłem na planetę, a wieczorny rytuał z kulą stawał się coraz bardziej przeciągający. Być może sekret tkwi w delikatnym, przyjemnym blasku skorupy ziemskiej i wysokiej jakości kolorowym druku. I pod koniec miesiąca zdałam sobie sprawę, że jednak muszę gdzieś jechać. Można zapytać, dlaczego Kuba? Odpowiem bez problemu. Po pierwsze, jest bardzo daleko, ale Rosjanie nadal nie potrzebują wizy, a poza tym na Karaiby. Po drugie, według wszystkich wiodących touroperatorów w Europie, wydaje się, że jest naprawdę fajnie, zabawnie i tanio. Po trzecie, żywy Fidel, jego charyzma i liczne socjalistyczne dzieci! Ogólnie rzecz biorąc, chodźmy.

Droga

Bilety trzeba było kupić drogo, bo z Hiszpanii na Kubę latają tylko cztery linie lotnicze i wszystkie mają mniej więcej takie same ceny. Za radą doświadczonych podróżników natychmiast odrzucono myśli o locie w klasie ekonomicznej trwającym dłużej niż dziesięć godzin. A przyzwoita kanapa w pierwszej klasie w obie strony kosztowała dokładnie dwa tysiące euro za osobę. Ale nie było zakrzepicy, omdleń i klaustrofobii. Na wygodnym, elektronicznie regulowanym fotelu pasażerowie mogli się całkowicie rozciągnąć, przykryć niebieskim, standardowym kocem i bez przerwy pić wyśmienity alkohol od uśmiechniętych stewardów. Nawiasem mówiąc, w trakcie lotu dwukrotnie nas nakarmiono, bardzo sprawnie i całkiem jadalnie, a jednocześnie mogliśmy oglądać sceny z najnowszych światowych hitów w jakości laserowej na naszym osobistym 14-calowym telewizorze. Śliczne i gustowne. Ogólnie lot był przyjemny i szybki.

Lotnisko i taksówka

Kubańska ziemia budzi uzasadnione wątpliwości w duszy pragmatyka nawet w powietrzu podczas zbliżania się do lotniska. Kontrast z europejskimi naturalnymi krajobrazami i obszarami miejskimi razi w oczy. Hawana z lotu ptaka wygląda podejrzanie monochromatycznie, ale z łysiejącymi plamami zniszczonych dzielnic, jakby po niepewnej sztuce. ostrzał. Zabudowa wiejska w swojej nędzy i zniszczeniu przywodzi na myśl epidemię, która co najmniej dekadę temu pochłonęła życie wszystkich tutejszych rolników. Sam budynek lotniska jest niewielki, z wąskimi, brudnymi korytarzami. Celnicy są podejrzliwi, skrupulatni i wyjmują paszport ze skórki, przeglądając każdą stronę każdego, kto przybył.

Ani jedna osoba nie wyraziła radości z faktu, że na lotnisku pojawiło się trzystu turystów. Jedynie portier, oszołomiony alkoholem, tytoniem i upałem, zmęczony i beznadziejnie zaoferował pomoc z moim bagażem za pięćdziesiąt pesos. Trochę mnie przestraszył. Pojawiły się mimowolne myśli, że może mieć on coś wspólnego z sukcesem w jego zdobyciu. Ale on blefował. Wychodzę z walizką na zewnątrz za darmo, a tam jest późny wieczór, prawie noc.

W pierwszej chwili wydawało mi się, że złapał mnie gęsty strumień powietrza z zewnętrznej części klimatyzatora typu split. Ale nie: to tylko + 38 C i 88% wilgotności. Dobrze, że taksówka przyjechała niemal natychmiast. W samochodzie było znacznie chłodniej. Idę do hotelu. W drodze taksówkarz milczy jak ryba. Biorąc pod uwagę, że mówię doskonale po hiszpańsku, staram się ożywić sytuację. To dziwne, ale kilka moich żałosnych prób rozpoczęcia rozmowy kończy się monosylabicznym, niegrzecznym mamrotaniem z wyrazem niezadowolenia. Więc przez resztę drogi w milczeniu wyglądam przez okno. Krajobraz robi wrażenie. Gdyby w 1979 r., gdyby w 1979 r. przy obwodnicy któregokolwiek syberyjskiego miasta posadzono więcej palm i zamiast alkoholików w bluzach i nausznikach wpuszczono czarnych w szortach i kolorowych podartych koszulkach, to wynik byłby była dokładnie autostradą „Lotnisko – Hawana”.

Pobocza dróg toną w ciemności. Czasami przemyka obok zniszczonego domu, gdzie samotna świetlówka migocze słabo na suficie ciemnego pokoju lub na otwartym tarasie. Cała rodzina siedzi pod lampą na zapadających się wiklinowych krzesłach i powoli i ze zmęczeniem o czymś rozmawia. Niedaleko nich, na granicy światła i ciemności, po ziemi pełzają niechlujne, brudne dzieci. O tym, że są brudne, dowiedziałam się następnego ranka, ale już tej nocy było dla mnie jasne, że w takim miejscu nie będzie mowy o czystości dzieci.

Wzdłuż całej drogi w tej samej ciemności idą ludzie w obu kierunkach. Wielu z dziećmi. Po kilku minutach rozumiem, że tu idą, bo jest chociaż trochę światła z reflektorów przejeżdżających samochodów.

Do hotelu jechaliśmy około pół godziny. Całe przedmieście Hawany, a właściwie sama stolica, codziennie spowija ciemność. Jedynie ogromny odklejający się plakat przy wjeździe do miasta z napisem „Oszczędzaj prąd jak swoją krew!” jasno oświetlone i czytelne z odległości stu metrów. Podążając za nim, błysnęła seria tarcz ze zwycięskimi hasłami o niepodległości wyspy, zdrowiem Komendanta oraz licznymi portretami młodych towarzyszy nieznanego w Europie nieśmiertelnego wodza. Oświetlenie stwierdzono także w pobliżu izolowanych budynków rządowych (prawdopodobnie budynków ambasad innych krajów), posterunków policji, pięciogwiazdkowych hoteli oraz na kilku głównych skrzyżowaniach w centrum miasta. Nabrzeże, które pełni funkcję głównego szlaku komunikacyjnego, a zarazem swego rodzaju bulwaru, na którym odbywają się masowe nocne festyny, a właściwie miejsca siedzące, również jest stosunkowo dobrze oświetlone.

Hotel i dualizm percepcji temperatury

W rozległym holu hotelowym jest tłoczno i niezbyt gorąco, choć nie jest też chłodno. Istnieje kilka barów całodobowych. Banda pijanych starszych mężczyzn z różne kraje przemykają chaotycznie, ale zawzięcie pomiędzy wieloma niskimi, szerokimi i zniszczonymi kanapami. Ożywiają się zauważalnie, gdy pojawia się jakakolwiek młoda kobieta. Innymi słowy, ciekawie było je oglądać, dopóki szybka rejestracja przed odprawą nie ujawniła mi lokalnych niuansów pracy z klientami VIP. Po raz pierwszy w całym moim doświadczeniu odwiedzania pięciogwiazdkowych hoteli na świecie wszystkie formalności za pracownika hotelu załatwiłem własnoręcznie. Na przykład dali ci kwestionariusz, a potem zapisali, kim jesteś, skąd pochodzisz, dlaczego i jak długo przyjechałeś. Skończywszy biurokrację i uśmiechając się sarkastycznie pod nosem, wymienił pieniądze. Kurs wymiany peso wymienialnego, jako głównej roboczej jednostki finansowej dla obcokrajowców na Kubie, wynosił 1,38 za euro. Drobiazg, ale miły.

Pokój okazał się wcale nie radosną częścią wycieczki. Cuchnęło zapomnianymi niedopałkami papierosów, potem starca i gnijącą syntetyczną tapicerką. Z mojego bogatego doświadczenia w pracach remontowych w opuszczonych starych mieszkaniach wynika, że od dwudziestu lat nikt tu niczego nie naprawiał. Klimatyzator, włączony na pełną moc, gwizdał gwałtownie, wyłącznie dla autohipnozy. Wszelkie manipulacje przy zamontowanym na ścianie panelu sterowania tylko pogorszyły sytuację. Marzymy tylko o zimnym strumieniu. Tej samej nocy dodatkowo dowiem się również, czym jest głód tlenu w zamkniętej objętości w warunkach podwyższonej temperatury. Zgodnie ze standardami funkcjonowania Melia Hotel Group na Kubie nie można otwierać okien w pokojach bez specjalnego zezwolenia kierownika zmiany, który swój dzień pracy kończy o szóstej wieczorem. Próbując zasnąć po długim locie, po dziesięciu minutach zdałem sobie sprawę, że w pomieszczeniu nie ma już świeżego powietrza. Oficer pełniący dyżur nocny kategorycznie odmówił otwarcia okna na moją prośbę. Wszystko, co cenne, schowałem do sejfu i spałem przy szeroko otwartych drzwiach na korytarz. Wydaje się, że niczego nie brakuje.

Pierwsze wejście w teren

Obudziłem się wcześnie, zszedłem na dół i próbowałem zjeść śniadanie w hotelu. Jednak nawet moje najbardziej ponure oczekiwania co do jakości lokalnej żywności okazały się zbyt optymistyczne. W porannym bufecie nie znalazłem nic jadalnego. Wiele dań przypominało repliki europejskich przepisów i przyciągało głodnych gości wyspy wolności. Ale szczęśliwie wgryzając się w omlet, od razu posmutniałem z powodu mojej najbliższej gastronomicznej przyszłości. Już wychodząc na ulicę, wysiłkiem woli zmusiłem się, aby na razie nie myśleć o tych strasznych rzeczach, wziąłem taksówkę i poprosiłem, żeby mnie zabrano do historycznej części starej Hawany. Po drodze stało się jasne, że piekielny rydwan powstał z martwych, sprzęgło ryczyło jak Tyrannosaurus rex, amortyzatory pozostały w zaświatach. Każdy wybój na drodze jest mi znany, jakby był moim własnym. Uniżam się w szaleńczym drżeniu i w zamyśleniu zanurzam się w Tao kontemplacji. Oświecenie przychodzi jakieś pięć minut później, kiedy widzę w mieście inny środek transportu i zaczynam rozumieć swoje niewyczerpane szczęście.

Ponad połowa samochodów na Kubie opuściła meksykańskie cmentarze samochodowe, ale nie wczoraj, ale trzydzieści lat temu. Za dwudziestominutową przejażdżkę wózkiem płacę 5 pesos.

Dotarłem do małego targu turystycznego na końcu nabrzeża miasta, gdzie sprzedają podrabiane cygara, kiczowaty gwasz dla amerykańskich rolników i inne bzdury za jakiekolwiek pieniądze. Dowolne, ponieważ jeśli targujesz się przez długi czas, wydaje się, że nie ma ograniczeń co do obniżek ceny. Sztuczka polega na tym, że szalejący upał nie pozwoli Twojemu organizmowi przeznaczyć wystarczającej ilości energii na proces kłótni z prostackim i natrętnym sprzedawcą. Cała energia organizmu podczas całodziennego spaceru idzie na ochłodzenie mózgu. Kupiłem słomkowy kapelusz. Częściowo chroni przed udarem cieplnym.

Podczas półgodzinnego pobytu na rynku otrzymałem wiele przydatnych sugestii od miejscowej ludności. Podbiegli dzicy, krępi faceci i bardzo głośno krzyczeli prosto do mojego czułego ucha, jak głuchoniemy, a nawet po rosyjsku: „hej, Rushki, kupiłeś cygara i cygara, a są o wiele tańsze!?” Inni nieprzyjemni goście w tym samym momencie próbowali po angielsku (to znaczy prawie bezgłośnie i chwytając mnie za ręce) wepchnąć mnie do różnych śmierdzących bryczek zaprzężonych w konie na „proszę, proszę, przyjacielu, uwierz chip, romantyczna podróż!” Za nimi podążali szczupli mężczyźni w średnim wieku z wyłupiastymi oczami, którzy za pomocą apotetycznych gestów namówili mnie do zjedzenia wszystkiego, co żyje, w najlepszej restauracji na Kubie „po drugiej stronie ulicy”. A kruche nastolatki z rozszerzonymi źrenicami towarzyszyły mi przez cały spacer i w tajemniczy sposób szeptały mi o różnych narkotykach i Viagrze, z jakiegoś powodu ciągle się odwracając. Była też starsza kobieta, która co pięć minut pojawiała się zza różnych obiektów i z odległości około metra żałobnym gardłowym barytonem wyła dziwną mantrę: „Rosjanie, Rosjanie, nada deushka, maladai-maladai, raznay, jeśli chcesz, idź, idź…”. Oszalałem wreszcie od gościnnej cyny i palącego słońca, pośpieszyłem ukryć się w spokojniejszych uliczkach starego miasta, co na pierwszy rzut oka tak wyglądało. Na próżno jednak podróżnik śnił o pokoju.

Ulice Starej Hawany i ich mieszkańcy

Wchodząc do starych dzielnic Hawany, ma się przelotne wrażenie, że przechodzi się obok fasady zrujnowanego budynku, który wkrótce się skończy. Ale to się nie kończy, ani po dziesięciu minutach, ani po pół godzinie, i zdajesz sobie sprawę, że od dawna nie było tu całych budynków. Cała stara Hawana, z punktu widzenia europejskiej idei architektury metropolitalnej, to jedna wielka ruina, po której pozostałościach biegają bez celu smutni, od dawna zmęczeni wszystkim ludzie. A sami tubylcy nie cieszą oka podróżnika ani oryginalnością, ani oryginalną energią. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej na nie patrzeć mniej, ponieważ każdy impuls uwagi ze strony obcokrajowca jest przez każdego z nich postrzegany jako wyraźny powód do drobnego, natychmiastowego wymuszenia.

Być może najbardziej nieprzyjemne emocje, jakich doświadcza turysta na Kubie, wywołuje właśnie horda ulicznych żebraków różnej maści. Wszyscy są bardzo zmęczeni życiem od dzieciństwa. Bezkresna bieda, złe odżywianie, wieczny zaduch, brak podstawowych udogodnień, nieustanny potok zadowolonych z siebie, dobrze odżywionych twarzy z aparatami w pobliżu twojego na wpół zniszczonego domu, twoje dzieci w podartych spodniach i żona, która bardziej nienawidzi tego świata niż swojego nieszczęśliwego losu . Gdzie mogą znaleźć powód do radości? Ale każdy z nich nadal musi coś zrobić każdego dnia. Musimy spróbować wyciągnąć z kieszeni tych chichoczących idiotów nasze zmięte peso zamienne, wilgotne od potu turystów. Następnie udaj się do centrum miasta i kup normalną jadalną wołowinę lub pyszne mrożone kiełbaski importowane w jednym ze sklepów dla obcokrajowców.

W Starej Hawanie znajduje się kilkanaście głównych ulic, które w ciągu dnia służą turystom jako cele podróży, uformowanych naturalnie, niczym deszcz spływający po łagodnym zboczu wzgórza. Handluje nimi duża wspólnota, w obrębie której wyraźnie panuje oszukańcza hierarchia, podział pracy i prymitywna korupcja z ulicznymi strażnikami porządku. Oczywiście na szczeblu rządowym nikt tu nikogo specjalnie nie interesuje; nikogo nie obchodzi, co naprawdę dzieje się w mieście, z wyjątkiem być może tłumienia przypadków oczywistej przestępczości.

Policja czujnie monitoruje jedynie szczególnie aktywne osoby spośród miejscowej ludności, aby w biały dzień nie stały się one bezczelne i nie wyrywały toreb i aparatów fotograficznych z rąk wypoczywających obcokrajowców. Inne przejawy braku szacunku i chamstwa wobec gości stolicy nie przeszkadzają policji. I w ogóle nie ma tu wielu powodów do przestępczości. Życie lokalnego oszusta, nie bez udziału władzy, jest tak zorganizowane, że trudno mu zdecydować się na mniej lub bardziej poważne przestępstwo. Badając z bliska kondycję fizyczną populacji, mieszkańcy wyraźnie odczuwają braki w pożywieniu składników białkowych i tłuszczowych. Dodaj do tego upał, który panuje przez cały rok. Mnożymy to przez całkowity brak reklam komercyjnych we wszystkich obszarach, od gazet po telewizję, co, szczerze mówiąc, jest źródłem głównych pokus i powodów, dla których elementy antyspołeczne w innych częściach świata szukają szybkich pieniędzy. A z góry spryskajmy cały codzienny koktajl na Kubie niekończącym się morzem bezwartościowego rumu, który na każdym rogu wypełnia wszelkie zmartwienia w głowie każdego szanującego się Kubańczyka. Innymi słowy, dzieciom Fidela trudno jest chcieć czegoś tak bardzo, że dla tego zaczęłyby cię okradać na środku ulicy. W każdym razie taka jest dzisiaj rzeczywista sytuacja. Więcej będzie widać z czasem.

Wśród przyjemnych wrażeń warto zwrócić uwagę na Uniwersytet w Hawanie, gdzie studiują najzdolniejsze głowy wyspy. Po odwiedzeniu tego miejsca mogę powiedzieć, że osoby chcące odwiedzić prowincjonalny instytut sowiecki w 1978 roku powinny się tam udać. Niesamowite zachowanie. Nawet zapachy są takie same. Nieopodal, nawiasem mówiąc, znajduje się słynny Kapitol, po którym można pospacerować. To niewielka część starej Hawany, która dzięki ostatnim wysiłkom elity rządzącej została utrzymana w przyzwoitym stanie. Znajdują się tu zabytki, kilka muzeów i kilka zacienionych parków z brukowanymi placami. Chodzenie po wypolerowanym bruku sprawia przyjemność fizyczną. Nie brakuje tu także sklepów z miniaturowymi pamiątkami, w których handlarze są bardziej skromni. Niedrogo sprzedają urocze pamiątki. Tam na schodach uniwersytetu spotkałem człowieka o imieniu Aleksander Wielki. Pokazał mi nawet dokumenty. Na Kubie jest ogólnie dużo historycznych klonów. Istnieje wiele imiennych bohaterów i kolosów ze wszystkich epok historycznych. Co zrobić, Kubańczycy lubią mieć takie imiona. W końcu Macedonsky namówił mnie na zakup kilku pudełek dobrych cygar. Ale trzeba mu oddać to, co się mu należy, wszystkie towary okazały się pierwszorzędnej jakości, wyposażone w znaki akcyzy, certyfikaty holograficzne i plomby. Opowiedział nam również, dlaczego nie warto kupować takich samych cygar na targowiskach turystycznych. Tam po prostu pakują zupełnie inny rodzaj produktu do pięknych pudełek i sprzedają go naiwnym zwiedzającym, oszołomionym upałem. Dobra rada, dobry zakup. Aleksander Wielki po otrzymaniu zlecenia od podziemnego handlarza przyznał mi, że dla niego to ogromna suma pieniędzy i teraz może spokojnie i najeść się przez całe dwa miesiące. Dałem mu jeszcze dziesięć peso, żeby do jesieni był całkowicie wolny.

Na ulicach Hawany znajduje się kilka głównych typów obiektów użyteczności publicznej, zastępując się nawzajem w każdej dzielnicy. Pierwszy rodzaj to bary lub restauracje dla turystów. Nie ma ich zbyt wiele, łatwo je dostrzec, rozlokowane są głównie na zatłoczonych ulicach, mają duże szyldy i ogromne czarne przy wejściu, a sami Kubańczycy tam nie chodzą. Spośród nich warto odwiedzić pewną „Floriditę”. Tam za barem nadal można napić się dobrego, lodowatego daiquiri dla Bruderschafta z pełnowymiarowym brązowym Hemingwayem. To ciekawe, ale to właśnie w tym obiekcie po raz pierwszy i ostatni w ciągu dziesięciu dni mojego pobytu zauważyłem wysoką jakość pracy klimatyzatorów. Takiego chłodu nigdzie indziej nie było.

Jest jeszcze drugi rodzaj, również rzadko spotykany w mieście, są to bary o mieszanym charakterze, w których zarówno miejscowi, jak i turyści mogą wypić kieliszek rumu w tym samym pomieszczeniu. Są już brudne, niehigieniczne i śmierdzące, naczynia nie są umyte, stoły same wysychają po wyjściu klientów. Jakość alkoholu jest na granicy trucizny.

Żadnemu z odwiedzających nawet nie przyszło do głowy udać się do wszechobecnych dla miejscowej ludności barów. Przypominają małe wiejskie magazyny warzywne, które od dawna wymagały generalnego remontu. Ale półnagie, spocone postacie ciemnoskórych ludzi czerpią przyjemność ze spędzania wielu godzin w tych pokojach pod przyćmionymi, tłustymi żarówkami. Chociaż może po prostu wygodniej jest im tam siedzieć niż na kamiennych progach swoich zrujnowanych chat?

Ostatnim typem punktu publicznego jest jakiś punkt dystrybucji niezbędnych produktów, w którym prawdziwi żywiciele rodziny i pielęgniarki kubańskich rodzin robią zakupy na szarych kartkach papieru, które gwarantują każdej komórce społeczeństwa zestaw minimalnych jadalnych kilogramów miesięcznie. Tutaj w zamian za kupony i zwykłe domowe peso, kubańska gospodyni domowa otrzyma na co dzień obrzydliwej jakości ryż, soczewicę, rośliny strączkowe i inne sypkie bazy na dużą, pozbawioną smaku patelnię.

Nawiasem mówiąc, to właśnie te stare aluminiowe patelnie, głównie produkcji radzieckiej, można zobaczyć na kuchence większości kubańskich rodzin. W nich, podgrzewanych na małym ogniu, bulgocze lepka papka z powyższych składników z dodatkiem tego, co Bóg ześle. Jeśli w ciągu dnia żadnemu z członków rodziny nie uda się wyżebrać lub w inny sposób wyłudzić od zmiękczonego obcokrajowca kilku wymienialnych peso, wówczas w domu czeka go wieczna miednica. Zawsze może z niego przed zaśnięciem wyciągnąć kilka mocnych łyżek tego obrzydliwego bałaganu. A potem wypij szklankę lub dwie okropnego domowego rumu.

Podobnie Kubańczyk, jeśli nie jest jeszcze śpiący, może udać się na nabrzeże miejskie i usiąść z przyjaciółmi i dziewczynami na niekończącym się żelaznobetonowym płocie, który ciągnie się przez wiele kilometrów wzdłuż całej linii surfingowej Hawany. Swoją drogą w Hawanie nie ma plaży. A ten nasyp zastępuje go najlepiej jak potrafi. Łowią z niego ryby, oswajają się z nim, upijają się, kopulują, tracą przytomność, budzą się z pierwszymi promieniami słońca, a następnego wieczoru znów do niego wracają.

Tutaj kończą się pozytywne emocje w życiu Kubańczyków. Wszelkiego rodzaju telewizja satelitarna, połączenia internetowe i inne przyjemności informacyjne XXI wieku są kategorycznie zabronione przez mądrego przywódcę. Kolorowe media papierowe, takie jak czasopisma i gazety ze świata zewnętrznego, przyjeżdżają na Kubę tylko z turystami. Więc nie zdziw się, jeśli twoja pokojówka będzie chodzić wokół twojego przemoczonego playboya jak lis po kurniku. Wszystkie rodzaje towarów konsumpcja konsumencka trafiają na półki obskurnych sklepów, poddawane surowej cenzurze ze względu na poprawność polityczną i życzliwość do rządzącego reżimu. Zwykle kończy się to szczególnie słabą jakością i całkowitym brakiem projektu. Zakupione przeze mnie baterie beztwarzowe rozładowywały się sześć razy szybciej niż jakiekolwiek europejskie baterie i kosztowały o trzydzieści procent więcej.

Również na Kubie ustawodawstwo szczególnie surowo karze noszenie lub posiadanie wszelkiego rodzaju broni przekłuwającej, tnącej, zgniatającej, a zwłaszcza broni palnej. Za wszelkiego rodzaju manipulacje związane z kolorowymi i czarno-białymi obrazami pornograficznymi lub środkami odurzającymi Kubańczyk może resztę swoich dni spędzić w przerażającym w swojej ascezie więzieniu. Więc na Kubie nie ma zbyt wiele zabawy. Nie ma tu zatem żadnej zbrodni, nikt za niczym specjalnie nie tęskni, a dni są do siebie podobne, jak kokosy na tej samej palmie.

Trochę historii czyli prawdziwe motywacje patriotów

Nie kłóć się z molestującymi na ulicy, nie próbuj im nic tłumaczyć, nie przejmuj się żałosnymi, samotnymi staruszkami z wyciągniętymi kościstymi dłońmi, nie współczuj chudym, małym dzieciom w łachmanach, które piskliwie bawią się twoimi odzież. Nie masz gdzie ulokować swoich drobnych pieniędzy i chcesz poczuć się jak szlachetny wybawiciel? Daj im po dwa lub trzy peso i ciesz się swoją ogromną, prawdziwą szlachetnością. Pamiętaj tylko, że Twoje grosze w niczym im nie pomogą. Wszyscy ci ludzie są w większości skazani na beznadziejną zagładę, całkowicie i doskonale oszpeceni na poziomie genetycznym. Stali się na całe życie zakładnikami złożonego zamieszania politycznego na skalę planetarną, w którym, jak na ironię, stracili wszyscy z wyjątkiem garstki krewnych i popleczników Camandante, którzy stanowią kręgosłup współczesnej junty.

Po zakończeniu aktywnych działań wojennych i późniejszych wewnętrznych walkach o władzę, przez kilka pokoleń ludność Kuby została umiejętnie wpojona aktualnej roli świętych głupców, pozbawionych wolności i całkowicie oddanych bohaterów. Przecież tacy nieustraszeni bojownicy mają pilnie i bezpłatnie pomagać w dostarczaniu żywności, broni i innych przedmiotów przydatnych rewolucji.

A kiedy na górze wszystko względnie się uspokoiło, bohaterom, którzy pokonali swoich wrogów, podstępnie zaproponowano jedynie dwie możliwości rozwoju wydarzeń. Pierwszym jest dalsza powolna walka o abstrakcyjne idee rewolucji na niewidzialnych i fizycznie nieistniejących frontach. Czyli idźcie na żałosne pensje policji, strażaków czy wojska. Drugim jest bycie cywilnym trybikiem rewolucyjnej wyspy i pokorne podążanie za paranoją swojego zgrzybiałego przywódcy, żyjącego w absolutnej biedzie i zapomnieniu. Niektórzy woleli służyć, inni siedzieć głupio w domu, ale tak jak oni oboje, nie starają się w pełni realizować idei kubańskiego socjalizmu. Nie było jednak chętnych do wypowiadania się na centralnym placu stolicy z własnymi fatalnymi propozycjami dotyczącymi trzeciej ścieżki rozwoju państwa. Dramatyczny przykład krwawo przerwanego występu amatorskiego pod przewodnictwem towarzysza Che przez długi czas przekonywał wszystkich. Od tego czasu nastąpiła całkowita stagnacja wewnętrzna, wszechogarniające bagno paraliżu społecznego, poczucie bezsensownej wieczności za i przed sobą. To niezdrowa atmosfera.

Zatem ci, którzy obecnie żyją na wyspie wolności, są w istocie godni swojego losu. Wszyscy, którzy chcieli stąd wyjechać, z wyjątkiem nieletnich, już dawno opuścili swoją smutną i gorącą ojczyznę pod przebiegłym pretekstem. A ci, którzy pozostają, to dobrowolni, leniwi jeńcy rzekomo nieszczęśliwego losu, codziennie i niegrzecznie twierdzący, że otrzymują mannę z nieba, dość wyrachowani, nowoczesnie kupieczni i doskonale świadomi swoich prawdziwych, raczej błędnych celów. Mówią, że z dużym prawdopodobieństwem w niedalekiej przyszłości wszyscy obywatele Kuby będą mogli zdobyć swój własny kawałek słodkiej tropikalnej wyspy, aby wynajmować go zagranicznym przedsiębiorcom i wreszcie położyć się spokojnie pod ulubioną palmą na wielu lat zasłużonego odpoczynku. Nie jest więc grzechem znosić jeszcze kilka pokoleń, prosząc całą rodziną przed białymi turystami.

W tym miejscu warto przypomnieć, że kiedy czterysta lat temu bezwzględni, chciwi hiszpańscy konkwistadorzy w kutych zbrojach przypłynęli na wyspę i wymordowali wszystkich miejscowych Indian, w kolejnym kroku sprowadzili z Afryki czarnych, którzy następnie zaczęli aktywnie się rozmnażać zmieszani ze swoimi Właściciele niewolników. Oto współczesna populacja Kuby. A jak wiemy z historii, Afrykanie nigdy nie byli szczególnie gorliwi w ciężkiej pracy ani badaniach umysłowych. A od swoich hiszpańskich przodków Kubańczycy zapożyczyli wszystkie cechy życia, z jednej strony najprzyjemniejsze pod względem dziennej rozrywki, ale dalekie od korzystnych w sensie ewolucyjnym. Wnioski, mające zastosowanie do czasów współczesnych, narzucają się same.

Życie nocne i inne trudy urlopowicza

Po przetrwaniu upału dnia, przetrwaniu próby zjedzenia kolacji w mieście i krótkim odpoczynku w dusznym hotelu, udało mi się zebrać siły, by zapragnąć nocnego życia Hawany. Pozyskawszy wsparcie dwóch rodaków z Moskwy, którzy roztropnie spotkali mnie rano w hotelowym lobby, postanowiłem zorganizować grupowe wyjście na lokalną nocną dyskotekę. Ze swojej strony Moskale, dowiedziawszy się o mojej zaawansowanej znajomości języka hiszpańskiego, ożywili się i gorąco poparli ten pomysł w całości.

Jednak pierwszym złym znakiem dla naszego przedsięwzięcia była dziwna rozmowa z nocnym portierem tuż pod hotelem. Widząc trzech śnieżnobiałych urlopowiczów myjących się, aby wyjść o jedenastej wieczorem, mężczyzna czarno-niebieski jak węgiel z Donbasu, w klasycznym fraku tragarza, rzucił się za nami w ciemność postoju taksówek. Dość nachalnie zaczął nam tłumaczyć mieszaniną kiepskiej angielszczyzny i wulgarnych gestów, że z muchachą (dziewczyną) do naszych pokoi nie będziemy mogli wrócić nawet przez rynnę, bo on sam zamknął wszystkie okna od wnętrze. A potem nerwowo i często potrząsał głową i wybrzuszał się w przerażająco znaczący sposób. Nieco zniechęceni, próbowaliśmy zrozumieć, do czego zmierza.

W tym momencie nagle w naszą stronę wkroczył jeden z taksówkarzy komunikacja niewerbalna, po odkryciu dogłębnej znajomości języka rosyjskiego. Szybko wyjaśnił, że na Kubie mieszkańcom, zwłaszcza młodym dziewczętom, obowiązuje całkowity zakaz wstępu do hoteli pod jakimkolwiek pretekstem. Ale że nasz ciemnoskóry przyjaciel każdym włóknem swojej miłosiernej duszy stara się skorygować sprzeczne niedopatrzenia legislacyjne. I że będzie nas to kosztować tylko pięćdziesiąt peso za pysk. Nadal nie rozumiem, dlaczego dokładnie „na pysku”, ale to konkretne określenie pochodzi od spontanicznego tłumacza. Liczyłam w myślach alkohol, jaki wypiłam w ciągu dnia, poprawiłam ulubioną panamską czapkę i mimowolnie zapragnęłam spojrzeć w lustro. Patrząc na moje niewinne towarzyszki i postać niebiesko-czarnego wybawiciela, nie wiedziałam, jak wytłumaczyć aborygenom, że na razie nie będziemy szukać ich prostytutek. Moje próby nie zostały uwieńczone nawet cieniem sukcesu. Nikt mi nie wierzył. Wulgarne uśmiechy recepcjonistki i taksówkarza wyraźnie odmówiły mi zaufania. Z rozpaczy zdawałem się zgadzać na wszystko machnięciem ręki, zapraszając jednocześnie Moskali do brzucha garbatego giganta Chevroleta z 1954 roku. Szczęśliwa recepcjonistka, uśmiechając się idiotycznie, pobiegła w stronę hotelu, krzycząc swoje imię i koniec służby. Okoliczności stawały się coraz bardziej gorące.

Wewnątrz samochodu nie było tapicerki materiałowej, zardzewiałe framugi drzwi porysowały palce i poplamiły ubrania, na desce rozdzielczej nie paliła się ani jedna kontrolka, a kierowca prowadził samochód wyłącznie kierując się własnym przeczuciem. W tym momencie, po raz pierwszy w ciągu ostatnich piętnastu lat mojego życia, nagle przypomniał mi się fragment mojej głębokiej młodości, całkowicie wymazany przez zatrucie alkoholem. Potem, po pierwszym roku pracy w kołchozie, jechaliśmy nocą bardzo pijani, żeby kupić wódkę kradzionym białoruskim traktorem bez reflektorów i z przyczepą do transportu paszy dla zwierząt. Myślę, że nawet w tej sytuacji ryzyko awaryjnej kolizji było znacznie niższe.

Po drodze próbowałem dowiedzieć się jak właściciel auta radzi sobie z eksploatacją go w takim stanie. Odpowiedzią był niezdrowy, krótki śmiech i śmiertelna cisza. Stephenowi Kingowi bardzo podobałby się wyraz tworzonej sytuacji.

Na początek zamówiliśmy zabranie do najlepszej restauracji w Hawanie. Taksówkarz wystartował jak rakieta i po drodze nasłuchiwał, dokąd mamy jechać, chrząkając, kiwając głową i apatycznie spoglądając w dal. Potem, myśląc powoli przez kolejne dziesięć minut, stwierdził, że w Hawanie nie ma zbyt wielu restauracji dla obcokrajowców. I nagle, jakby się budząc, z entuzjastycznym krzykiem gwałtownie skręcił kierownicą, niemal wjeżdżając z pełną prędkością w ceglaną ścianę. Już sobie wyobrażałem siebie zakrwawionego, wciśniętego pomiędzy zardzewiałe, poskręcane fragmenty prehistorycznego ciała; nawet przed moimi oczami pojawił się ważny artykuł na stronie głównej Lenta.ru o śmierci Rosjan w Hawanie. Ale w ciągu następnych sekund z piskiem zatrzymaliśmy się przed wieżowcem. Z westchnieniem ulgi opuściłem wiekowego Chevroleta.

Restauracja mieściła się na najwyższym piętrze budynku wybudowanego przez wojsko radzieckie w celach strategicznych przeciwko Ameryce. Militarystyczna siła myśli była widoczna we wszystkim. Jednak rząd kubański, jak każda dyktatura, przyjmuje konstruktywne podejście do eksploatacji pustych obiektów. Nikt tutaj nie przejmował się żadnym wnętrzem. Przyklejali stoły z niepolerowanej płyty wiórowej, na wierzch rzucali pogniecione obrusy, zbierali różne sztućce ze zrujnowanych majątków i tu mamy restaurację najwyższej kategorii.

Podczas kolacji jeden z kelnerów powiedział mi, że wszystkie restauracje, bary i kawiarnie na Kubie są w 51 procentach własnością rządu. I że to dziś jedyna możliwa forma pracy. Oznacza to, że otwierasz restaurację, wszystko jest jak zwykle, ale 51 procent zysku, a następnie oddajesz go Fidelowi. Nie uczestniczy w wydatkach. Jeśli ci się to nie podoba, nie będziesz mieć restauracji. Pełen wdzięku i fatalistyczny. Na pierwsze danie próbowali nas nakarmić carpaccio z zgniłej ośmiornicy. Następnie homar, który zdechł na grillu z powodu odwodnienia. I na koniec za butelkę taniego, obrzydliwego chilijskiego czerwonego wina poproszono nas o dodatkowe sześćdziesiąt peso. A cały proces posiłku uświetniał ogłuszający śmiech homerycki dobiegający z sąsiednich stołów. Bawiła się tam podejrzanie podobna grupa dwóch lub trzech Europejczyków grubo po sześćdziesiątce i trzech lub czterech muskularnych, cycatych Kubańczyków w wieku nie starszym niż dwadzieścia pięć lat. I jak rozumiem, starszym siwowłosym panom wcale nie przeszkadzała bariera językowa i niejadalne jedzenie, a załamane panie nie obchodziło, z czego się śmieją, odrzucając głowy do tyłu i wystając piersi . Głodni i zaskoczeni opuściliśmy wieżowiec. Och, horror, na dodatek przy wyjściu strzegł nas jasnoniebieski Chevrolet z 1954 roku.

Kubanki i inne sposoby na przetrwanie na wyspie

Po śmiercionośnej przeprowadzce z toksycznej kolacji pod chmurami do najfajniejszej dyskoteki w mieście, układ nerwowy każdego z nas nagląco domagał się wypicia czegoś mocnego. Po zapłaceniu pospiesznie opuściliśmy znienawidzone Landau. Wejścia do lokalu strzegła podejrzanie duża liczba osób. Przy „bramie” stało około piętnastu identycznych Kubańczyków, wszyscy ubrani w czarne spodnie, białe koszule i z nadwagą. Po ich twarzach widać było, że wszyscy są finansowo zainteresowani tym, co się dzieje, ale było im cholernie gorąco. Wejście kosztowało nas pięć peso od osoby.

W lokalu rozrywkowym na trzech białych ludzi czekało coś przerażającego i brutalnego. Wyobraź sobie, że w zły jesienny dzień wynajmujesz kilkanaście ciężarówek i jedziesz obwodnicą Moskwy, zbierając z krzaków na poboczu najbardziej obrzydliwe brudne dziwki, a następnie wrzucając je wszystkie na dno pustego basenu olimpijskiego. Ale nawet wtedy nie będzie możliwości zorganizowania tak niesamowitego flash mobu. Wiele w życiu widziałem, ale w tym momencie uświadomiłem sobie znikomość mojej wiedzy. Na wszelki wypadek automatycznie i bez najmniejszej nadziei zapytałem ogromnego ochroniarza przy wejściu, czy znaleźliśmy się pod złym adresem. Posłał fałszywy, tłusty uśmiech i złowieszczo potwierdził, że to najlepsza dyskoteka w Hawanie.

Setki wygłodniałych oczu, błyszczących żądzą zysku, wpatrywały się drapieżnie w trzech mężczyzn w bieli stojących nieśmiało u wejścia z głębi przestronnej, zadymionej sali, dudniącej zapomnianą muzyką pop lat dziewięćdziesiątych. Przed nami stało około trzystu prawie nagich aborygenek, spragnionych krwi. Samice przez kilka godzin czuły się samotne i znudzone, nie mając nic do roboty, a gdy pojawiła się ofiara, gorączkowo wpatrywały się w świeże mięso. Przyjemne drżenie przebiegło ich szeregi i zaczęli powoli zbliżać się do nas w hipnotycznym tańcu, rozciągając po drodze wytrenowane uda. Ich maleńkie kostiumy kąpielowe mieniły się groźnie plastikowymi kryształkami na ich krępych ciałach, a ich ciemne, muskularne, ale niezbyt piękne kończyny wyginały się drapieżnie w rytm hałaśliwych rytmów starożytnych głośników. My, tchórzliwie wstrzymując oddech, powoli i synchronicznie cofaliśmy się w stronę drzwi ratunkowych, wciąż żywąc żałosne złudzenia ucieczki. Nadzieja jako ostatnia opuszcza skazańców.

Nikt nawet nie zdążył mrugnąć okiem, kiedy znalazł się w kipiącej otchłani nagich kobiecych ciał ocierających się o ciebie pod różnymi kątami. Ze wszystkich stron brudne, brzydkie ręce o grubych, krótkich, guzkowatych palcach wyciągały się do mnie z ciemności i brutalnie wciskały moje intymne części przez ubranie. Różnorodne kobiety w wieku od osiemnastu do trzydziestu pięciu lat zastępowały się nawzajem, jak w okrągłym tańcu. Każdy z nich na zmianę naciskał mi uszy z różnych stron i ochrypłym głosem deklarował niewielkie kwoty wymienialnych peso. Jednocześnie próbowała celowo dotknąć mnie mokrymi ustami i biustem. Przy najlżejszym nieostrożnym ruchu mojej głowy, który skarżąca zinterpretowała jako wyraz mojego zainteresowania jej usługami, odepchnęła rywalki, zawiesiła mi na szyi i intymnym, gorącym szeptem przekazała mi do ucha szczegóły wypaczonych form oczekiwanego z nią stosunku. Moi towarzysze byli w nieco lepszej sytuacji. Przynajmniej nie rozumieli, co dokładnie im powiedziano. Zdałem sobie sprawę, że muszę natychmiast uciekać. Ale ku mojemu spanikowanemu zdziwieniu Moskale byli zainteresowani lokalną ofertą. Oni, tonąc w bałaganie nagich ciał, uśmiechali się idiotycznie i chcieli posiedzieć dłużej. Rozglądali się z entuzjazmem przez około dwie minuty, a potem chichocząc głupio, poprosili mnie, żebym zamówił drinka.

Butelka siedmioletniego rumu, który na każdym rogu sprzedaje się za sześć pesos, kosztowała ich tutaj siedemdziesiąt. Aby dokonać takiego zakupu, barman posadził nas przy lepkim metalowym stole z czasów socjalistycznych z letnich kawiarni Leonida Iljicza Breżniewa. Dwóch pohukujących bachantów wskoczyło na każde kolano w naszą stronę z szybkością błyskawicy. Nawet przez dżinsy czułam tłuste, nieumyte ciało.

Na szczęście na decyzje nie musieliśmy długo czekać. Trzy minuty później moi towarzysze już zgodzili się na wszystko. Rum pozostał nietknięty i wszyscy udaliśmy się do hotelu. Wielokrotnie powtarzałam, że wolę dumną samotność, ale nikt mi nie wierzył, a dwie dziewczyny, niczym strażniczki, uparcie i mocno trzymały mnie za ręce i spodnie, nie chcąc zostać na wieczorze panieńskim. Moskale byli w podobnej sytuacji. Ale po wyjściu musiałem przejść tajemniczy rytuał. Dziewczyny w końcu się rozdzieliły, uwalniając się z uścisku, a od strażników dowiedzieliśmy się, że na Kubie prostytucja jest uważana za straszliwą zbrodnię. W związku z tym panie pójdą do hotelu oddzielnie od panów, a policja wgryzie się w łokcie w zaroślach bambusów, nie mogąc złapać przestępców na gorącym uczynku.

W hotelu życzyłem rodakom sukcesów na grzesznym froncie i od razu położyłem się spać. Moi towarzysze zostali pozostawieni, by walczyć w konwulsjach gniewu na frontowych schodach. W drodze do windy portier, który współczuł kobietom w żałobie, kręcił się wokół mnie niespokojnie, nie chcąc wierzyć, że nie zapłacę mu za dziwki, które mnie dręczą. Zebrałem resztki sił i dość jasno dałem mu do zrozumienia, że w tę upalną noc musi ograniczyć się do opłat od moich towarzyszy. Bardzo chciałam jak najszybciej wziąć prysznic ze środkiem dezynfekującym.

Spałem niespokojnie, śniły mi się brudni Kubańczycy, którzy chcieli mnie zjeść. Rano zamiast śniadania poszłam na drinka piwo beczkowe na korytarzu, gdzie zaraz za tą samą ladą spotkałem marszczących brwi i zmiętych Moskali. Przy kubku ratującego życie napoju powiedzieli mi, że Kubanki nie używają mydła, ignorują prezerwatywy, wyłudzają pieniądze, nie pytają mężczyzny o jego pragnienia, palą w łóżku podczas seksu i wcale nie martwią się o pomyślne zakończenie płatnego przedsiębiorstwa. Co więcej, kubańska randka zaczyna się od obietnic nieskończenie gorącej i namiętnej nocy, ale kończy się znacznie chłodniej i na długo przed świtem.

Około trzydzieści minut po pojawieniu się dziewcząt na sali kapłanki występku nagle tracą zapał miłosny, zaczynają narzekać na surowość zawodu i niewystarczającą płacę. A po kolejnych dziesięciu minutach takich rozmów troskliwa recepcjonistka dzwoni do pokoju i surowym głosem informuje o zbliżającej się nagłej kontroli i pilnej konieczności jak najszybszego wyprowadzenia pań na zewnątrz. A rano okazuje się, że brakuje zestawu do golenia, świeżych magazynków i kartonu papierosów. Najbardziej zdumiewające było to, gdzie nagie kobiety mogły tak bardzo w siebie wcisnąć, aby wydobyć to niezauważone?

Możemy więc powiedzieć o kubańskich dziewczętach, kobietach, a nawet ciotkach, że osiągnęły one skrajny etap upadku moralnego w swojej ogólnej masie. Żadna ładna Kubanka mieszkająca w jej ojczyźnie nie odmówi seksu za pieniądze. To już jest we krwi. Ci, którzy mówią „nie”, są albo poważnie chorzy, albo już dzisiaj pracowali. Panie, które w takim czy innym stopniu są powiązane z przedstawicielem elity rządzącej i od dawna mają wszystko, mogą odmówić. Wszystkie pozostałe dziewczyny na Kubie mają w tej kwestii niezwykle naturalne i zrozumiałe stanowisko. Postrzegają seks za pieniądze jako pracę łatwą, prestiżową i fantastycznie dobrze płatną. Ale paradoks ich mentalności polega na tym, że niewdzięcznie uważają wszystkich konsumentów ich usług intymnych za kompletnych, głupich i pożądliwych idiotów, nawet nie próbując tego ukrywać. Dla Kubanki przespanie się z kimś za czterdzieści peso to coś pomiędzy przyjacielskim poklepaniem po ramieniu a prośbą o papierosa. Co więcej, dla podstępnej Kubanki, przed wyjazdem, aby zgasić niedopałek w spodniach hojnego dżentelmena, niezwykle honorowym i miłym jest wyjaśnienie mężczyźnie, że jego tytoń to rzadkie gówno, a on sam jest mizernym dupkiem. Z pewnością są wyjątki od zasad, ale są one nieznaczne i nawet teoretycznie nie można było ich zidentyfikować w ogólnej jaskini w ciągu dziesięciu dni.

Ogólnie rzecz biorąc, na Kubie każdy mieszkaniec sprzedaje się w brutalny sposób, w tym mężczyźni, starcy, dzieci, a nawet psy. Prawie każdy wyspiarz dosłownie lub w przenośni obniży swoje postrzępione spodnie za kilka wymienialnych peso, jeśli go o to poprosisz. Każdy tutaj ma swoją cenę, ale ceny nie różnią się aż tak bardzo, a przynajmniej nie tak bardzo, jak chciałoby wielu Kubańczyków. Jeśli wywrzecie na nich presję moralną, spróbujcie odwoływać się do uczuć wyższych, zapytajcie, dlaczego to wszystko robią i są tak poniżani, to odpowiedź będzie jednoznaczna – o braku wyboru, biedzie i rodzinach wielodzietnych. W rzeczywistości nie jest to do końca powód. Kubańczycy w większości lubią proste rozwiązania. Na przykład poprowadzić trochę głupich białych ludzi i obciążyć ich dziesięciokrotną ceną, i zrobić to tak odważnie i bezczelnie, że głupio zapłacą – to jest bardzo fajne. A potem przez kilka dni spokojnie popijaj rum pod płotem i uśmiechając się dumnie, przypomnij sobie, jak biłeś łajdaków. A to, co ci cudzoziemcy pomyślą o Tobie, gdy oszustwo wyjdzie na jaw, właściwie nie jest już ważne.

Ale od wszystkich zasad są wyjątki. Nadeszła pora, aby wspomnieć o losowo urodzonych nowych Kubańczykach i Kubańczykach. To nowo utworzona nadbudowa w omszałym społeczeństwie wyspy, niezbadana i nieliczna. Z jednej strony nie boją się już odpowiedzialności karnej za wszelkiego rodzaju naruszenia kubańskiego prawa, jakie popełniają, bo policja nigdy nie odważa się aresztować tych, którzy zapewniają wszystko, co niezbędne dla ich własnych rodzin. Z drugiej strony są już na tyle dobrze zadomowieni, że podejmują zbyt duże ryzyko i buntują się, zagrażając ich słodkiej rutynie życia. Takie osoby można spotkać tylko w samej Hawanie. Zawsze mają gotówkę, są lekko podchmieleni, jedzą codziennie, ubierają się w jaskrawych kolorach i bez dziur, a także niezwykle lubią złoto i wszystkie błyszczące przedmioty z jego asortymentu. Można w nich nawet odnaleźć chęć codziennego otrzymywania nowych informacji. Niektórzy z nich czytają wiadomości ze świata na język angielski przynajmniej raz w tygodniu. Na ulicy, wśród mniej szczęśliwych bliskich, wyróżniają się na kilometr strojem, ale to właśnie sprawia im nieopisaną satysfakcję. Szczery uśmiech i wulgarne maniery wyróżniają szczególnie wścibskie okazy, które uwielbiają komunikować się z obcokrajowcami, zapożyczając od nich gesty, mimikę i slangowe słowa. Co robić, kapitalizm jest okropny w powijakach.

Dla wszystkich innych Kubańczyków, pracujących uczciwie latami, chcących w naturalny sposób zdobyć dobrą sławę, tworząc udane przedsiębiorstwa i w ogóle, innymi słowy, w jakikolwiek sposób obciążając życie - to nie jest dla fajnych, inteligentnych, zręcznych Kubańczyków i dziewcząt! W ten sposób mogą pracować tylko drugorzędni nieudacznicy, którzy przylatują do tego ziemskiego raju dużymi samolotami, skąd za pomocą drobnych podłości i trików muszą szybko zdobyć kieszonkowe wymienialne peso. I zorganizuj szaloną fiestę ze znajomymi! Nawiasem mówiąc, Kubanki, gdy w pobliżu nie ma obcokrajowca, chętnie sprzedają swoje tyłki rodakowi, oczywiście po przyjaznej cenie, ale jednak za pieniądze. Jeden z młodych taksówkarzy stwierdził, że znalezienie Kubańczykowi narzeczonej na altruistycznych, zmysłowych zasadach jest praktycznie niemożliwe. Za każdą randkę z kontynuacją Pani poprosi o gotówkę.

Po czwartym kuflu piwa Cuban Cristal zrobiło mi się lżej na duszy. Przyciągnęła mnie rozmowa z barmanem. On, cierpliwie wysłuchawszy szczegółowego opisu koszmaru, który wydarzył się w nocy, ponuro i świadomie warknął: „Idźcie, chłopaki, do Baradero! Nic ci się tu już nie spodoba…”

Droga do Baradero i sam kawałek raju

Tym razem postanowiłem poważnie podejść do kwestii transportu, a przygotowanie do przejazdu taksówką zajęło mi pół godziny. Przetarg na prawo do przewozu turystów wygrał skromny pięcioletni Hyundai z klimatyzacją i mizernym kierowcą w starym dziadku, przemiły i bardzo wykształcony człowiek. Swoją drogą przekazał wiele obiektywnych informacji o prawdziwym życiu na Kubie, bez niepotrzebnej euforii i dramatyzacji. Podróż licząca nieco ponad dwieście kilometrów trwała około trzech godzin i kosztowała osiemdziesiąt pesos. Po drodze dowiedziałem się o prawdziwej Kubie więcej niż przez ostatnie cztery dni.

Powiedzmy abstrakcyjnie, co jeśli sama Hawana jest wielkim, starym, niedziałającym neonem zbankrutowanego teatru, na który wciąż przychodzą oglądać widzowie z całego świata. To jest prowincja, to jest samo wnętrze budynku, z niebem zamiast dachu, z zawalonymi sufitami, zgniłą sceną i zardzewiałymi szkieletami krzeseł dla widzów porośniętymi krzakami. Kuba psuje nastrój od środka. Jest pełen powolnej agonii, niekończącego się cierpienia i spokojnej beznadziei. Przez całą podróż nie spotkałem ani jednego normalnego budynku, ani też nie spotkałem żadnego z tutejszych mieszkańców, który byłby w miarę przyzwoicie ubrany. Wzdłuż drogi mignęły upiorne szkielety niegdyś luksusowych rezydencji z częściowo wybitymi oknami. Niewielu z nich miało jeszcze szarą, łuszczącą się skórę z wyblakłej farby, z wątpliwymi oznakami życia wewnętrznego.

Ale na każdym rogu było mnóstwo policji. Dwukrotnie zatrzymywano nas i sprawdzano prawa jazdy oraz dokumenty kierowców. Przypomniało mi to, jak chciwa wiejska babcia czuje wymię kozy pasącej się za domem. Kierowca powiedział, że życie na prowincji jest dla ludzi bardzo trudne. Większość pracuje za 20 euro miesięcznie. Nie ma co jeść, w co się ubrać, nie ma gdzie pracować, a jeśli spróbujesz pojechać do pracy w Hawanie lub innym turystycznym miejscu, możesz popaść w poważne kłopoty z prawem. Chwalebny Comandante okazuje się być bardzo niekochanymi dziećmi.

Baradero witały jasne znaki drogowe, strzałki z nazwami hoteli i restauracji, jakby ktoś próbował zamienić smutną muzykę na wesołą. Zdaniem organizatorów pokazu dla turystów wszystko miało być w porządku, a kłopoty i trudy trzeba było zostawić za wysokim, nieprzejrzystym płotem dla samych Kubańczyków. Turysta ma obowiązek spacerować beztrosko i dobrze się bawić. To nie było tak! Być może osiem lat temu ta strategia działała bez zarzutu, ale embargo gospodarcze, pomnożone przez starcze szaleństwo przywódcy, nie prowadzi do niczego dobrego i wiecznego. Hotel robił wrażenie swoją wielkością architektoniczną i zakresem infrastruktury, a okolica była wypełniona basenami, boiskami sportowymi, restauracjami, parkami i atrakcjami rozrywkowymi. Ale w ciągu następnych dwóch dni, ku mojemu największemu rozczarowaniu, okazało się, że to wszystko było piękne i lśniące jakieś dziesięć lat temu.

Na dzień dzisiejszy wszystko stoi na granicy faulu. Jedzenie i napoje szczególnie bolą nerwy gości. Nie wiem, skąd biorą jedzenie i kto je przygotowuje, ale nie da się go zjeść nawet w stanie głębokiego upojenia alkoholowego. Wszystko zdaje się być przesiąknięte czymś obrzydliwie pozbawionym smaku i wchodzi do gardła w dosłownym tego słowa znaczeniu. Alkohol jest kiepski, a popularne na całym świecie kubańskie koktajle przy basenie okazują się obrzydliwe i stanowią gwarantowane lekarstwo na zgagę i migreny.

Starsi ludzie, którzy pracują w kubańskiej branży turystycznej od ponad dziesięciu lat, potwierdzają, że wszystko to miało miejsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych. „Kiedyś było fajnie, a teraz sami nie możemy tu nawet zjeść…” – wspominają ze smutnym uśmiechem. W ciągu tygodnia od czasu do czasu przeprowadzałem wywiady z wczasowiczami spośród przypadkowych znajomych na temat ich wrażeń z hotelu i usług. Ludzie, plując śliną i z trudem powstrzymując swoje wszechogarniające oburzenie, zaczęli wyliczać długą listę potwornych rozbieżności między tym, co deklarowano, a tym, co faktycznie się wydarzyło. Z takiej reakcji nietrudno się domyślić, że mało prawdopodobne było, aby którykolwiek z nich wrócił tu ponownie.

Dzień dobiegał końca, moja podróż do finału. Siedząc na wysokim murze granicznym kompleksu hotelowego i podziwiając jasnoniebieskie wody Karaibów, pomyślałem, że wszystko, co się wydarzyło i zobaczyłem, mógłbym wyrazić jednym okrutnym, ale jakże trafnym zdaniem: „Nie ma Kuby”. Pojawiają się pojedyncze jasne przebłyski stosunkowo przyjemnych emocji, jak śnieżnobiałe plaże, koktajl z ginu zmieszany bezpośrednio ze świeżo zerwanym kokosem i błękitek, który można zaczepić gigantyczną łyżką. To jednak nieproporcjonalnie mało w stosunku do naturalnych oczekiwań człowieka, który przez wiele lat swojego życia słuchał i patrzył na wodospad reklam o fantastycznej Kubie. I wtedy zdałem sobie sprawę, że to było genialne oszustwo. Organizatorzy wycieczek milczą, bo muszą sprzedawać wycieczki i bilety, a zawyżeni podróżnicy nie przyznają się nikomu z banalnej urazy i wstydu. Kto chce wydać kilka tysięcy euro, a potem ogłosić wszystkim, że w zasadzie po prostu je wyrzuciłeś. Tak rozpocznijmy opowieści o magicznych wakacjach na plaży na Kubie i niebiańskich przyjemnościach pod pieszczotliwymi promieniami karaibskiego słońca. Swoją drogą słońce tu jest tak okrutne, że po wyjściu na piętnaście minut, nawet z mocnym kremem na ramionach, zamieniasz się w idealnie wysmażoną krewetkę, a potem śpisz przez kilka nocy jak na chłodzącej smażalni patelnia. To wszystko jest zabawne i bardzo ludzkie.

Centrum usług dla życia i biznesu „Hiszpania po rosyjsku” to Twój przewodnik po świecie turystyki indywidualnej. Organizacja wycieczek, tras, wycieczek, biletów na różne imprezy, wycieczki z najlepszymi przewodnikami, organizacja wakacji. Usługi dla wymagających klientów.

Teraz wszelkie nadzieje Kubańczyków kierują się ku Wenezueli, która finansuje budowę kabla optycznego pomiędzy swoim terytorium a Kubą. Uważa się, że doprowadzi to do szybszego i tańszego kubańskiego Internetu.

Ponadto Barack Obama podpisał niedawno ustawę, zgodnie z którą Kuba ma prawo podłączać się do amerykańskich kabli optycznych przebiegających w pobliżu jej brzegów. To prawda, że reakcja rządu kubańskiego na to pozwolenie jest nadal nieznana.

Kilka miesięcy temu Kubańczycy otrzymali bezpłatny wstęp do kafejek internetowych na terenie hotelu. Jednak ta wiadomość wcale ich nie uszczęśliwiła, ponieważ Internet jest na Kubie sprzedawany za cenę złota. Godzina połączenia z globalną siecią kosztuje tutaj średnio 6-10 CUC (peso wymienialnych), czyli 8-12 dolarów, co równa się przeciętnej pensji pracownika przez 15 dni. Zatem 30 godzin miesięcznie będzie kosztować jednego Kubańczyka 180 CUC – kwotę jego zarobków przez półtora roku. Dlatego pomimo oficjalnego zezwolenia niewiele osób na Kubie może dziś uzyskać prawdziwy dostęp do Internetu. Być może na „czarnym” rynku, gdzie 1 godzina w sieci kosztuje 2 peso wymienialne, albo w niektórych urzędach pocztowych, gdzie są komputery, stawka 1,5 dolara za godzinę.

Oprócz wygórowanych cen, na Kubie istnieje ciągła cenzura i filtrowanie stron przez rząd, a także ograniczenia i ścisły nadzór użytkowników.

Internet w Hawanie, Varadero i innych miastach

Większość mieszkańców Hawany raz w tygodniu łączy się z Internetem w Misji Stanów Zjednoczonych (SINA), której biuro znajduje się w pobliżu nabrzeża Hawany. Jej pracownicy zapewniają społeczeństwu bezpłatną i wolną od cenzury nawigację w sieci WWW.
Inni spragnieni informacji Hawańczycy zwracają się do ambasad Holandii, Szwecji, Polski i Czech, które oferują dwie bezpłatne godziny internetu tygodniowo. Kapitol w Hawanie, siedziba Ministerstwa Nauki, Technologii i Środowiska, zapewnia połączenie sieciowe, choć nie bezpłatne, ale wciąż tańsze niż w hotelach czy kafejkach internetowych: 5 CUC za godzinę.

Wiele hoteli w Hawanie ma dostęp do Internetu i Wi-Fi. Tak więc w hotelu Saratoga godzina korzystania z Internetu kosztuje 10 CUC (12 USD), a dwie godziny kosztują 15 CUC. Tutaj znajdziesz także całodobowy bezprzewodowy dostęp do Internetu. W hotelu znajdują się łącznie 3 komputery, dostępne dla turystów w godzinach od 8:00 do 17:00. Jeśli jednak posiadasz własny laptop i kartę zakupioną wcześniej w hotelu, możesz w każdej chwili połączyć się z Internetem.

W hotelu Central Park koszt 1 godziny online to 8 CUC (10 USD), 5 godzin to 35 CUC (40 USD). Szybkość nawigacji waha się od 60 do 80 kilobajtów.

Najszybszy internet znajdziesz w hotelu Meliá Cohiba. Jego prędkość sięga 120 kilobajtów. Korzystanie z komputera należącego do państwa kosztuje 10 CUC/godzinę, a za pracę na własnym laptopie z połączeniem Wi-Fi trzeba będzie zapłacić 12 CUC (15 dolarów).

W prawie wszystkich hotelach w Hawanie ceny za godzinę Internetu wahają się od 8 do 10 CUC. Chociaż prędkość nawigacji nieznacznie wzrosła w ciągu ostatniego roku, nadal nie jest wystarczająco szybka, aby pobierać duże pliki i filmy. Są hotele w Starej Hawanie, w których karty dostępu do Internetu kosztują 6 CUC za godzinę, ale połączenie jest bardzo słabe. Poza tym korzystają oprogramowanie o nazwie Avila i według plotek jest to program szpiegujący kopiujący konta użytkowników lub hasła do blogów.

Inne hotele z dostępem do Internetu i Wi-Fi w Hawanie - Chateau (Miramar), Montehabana (Miramar), Panorama (Miramar), Occidental Miramar, Sevilla Hotel (Stara Hawana), National (Vedado), Hotel Habana Libre (Vedado), Hotel Inglaterra (Stara Hawana), Hotel Nacional (Vedado).
W Varadero – Sandal Royal Hicacos i Barcelo Solymar, w Santiago – Melia Santiago, w Guardalavaca – Paradisus Rio de Oro, w Trinidad – Grand Hotel.
Dostęp do Internetu na Kubie możliwy jest także w biurach firm telekomunikacyjnych Etecsa i Citmatel, w centrach biznesowych hoteli Palco i Neptuno oraz w Galerii Miast Świata w Hawanie (Galería Ciudades del Mundo).

Komunikacja mobilna 3G

Telefony komórkowe obsługujące technologię 3G ogólnie działają na Kubie dobrze, z wyjątkiem protokołu captcha w Internecie, który czasami można „złapać”, a czasem nie. Co więcej, nikt nie wie, od czego to zależy. Najlepszym operatorem telekomunikacyjnym jest Cubacel. Jedynym problemem są koszty połączeń i SMS-ów.
Wysłanie jednej wiadomości kosztuje Cię około 1 euro, a minuta rozmowy telefonicznej kosztuje od 3 euro (w zależności od rosyjskiego operatora). A co do roamingu to lepiej go w ogóle wyłączyć bo ceny są za wysokie i przyszła faktura, która po powrocie do domu może być dużo większa niż zwykle...

Kategorie

Wybór redaktorów